WCuando la hamburguesa aterrizó en las mesas del primer bar Wimpy en 1954, marcó una nueva era de modernidad, conexión global y conveniencia para una reconstrucción de Gran Bretaña por la austeridad de la Segunda Guerra Mundial. Pero más tarde se encontró en el corazón de una guerra cultural contra estos mismos ideales. “Se acercan los McDonalds”, declaró el Puesto de lectura En marzo de 1983, como competidor de Wimpy ganó terreno en la calle principal británica. “Parece que la batalla de las hamburguesas está a punto de estallar”.
As the first modern fast food chain in Britain, pioneered by the German-Jewish owners of J. Lyons and Company, who purchased the rights from an American entrepreneur, the Wimpy Bars successfully opened their first location in Westminster in 1954. Here, and at later franchises across the country, company photographs captured waitresses in red-and-white uniforms serving burgers on porcelain plates with metal cutlery and napkins, sellos distintivos del catering británico. Mantener los negocios simples y aprovechar una propensión cultural en desarrollo para indulgencias asequibles, un menú de principios de la década de 1970 presentó tres platos principales: la chabola (un filete de pescado), el Bender (una salchicha enrollada de estilo Frankfurter), y la Wimpy: una ‘hamburguesa pura de carne de res’ se sirve con las coberturas opcionales de huevos fritos, queso, queso, ensaladas, así como de especialidades de manías de manzana. El entorno familiar alivió la introducción de la etiqueta informal de la comida estadounidense y un nuevo estilo de comer fuera. Los bares de Wimpy se convirtieron así en lo que David Walker, un comprador de carne para McDonald’s UK, describió en una entrevista en julio de 2002 como el “compromiso inglés de la gran revolución de hamburguesas”.
Los historiadores, incluidos Elizabeth Buettner y Panikos Panayi, describen la década de 1950 como una era de multiculturalización para la restauración en Gran Bretaña, ya que los inmigrantes empresariales abrieron comida india y china y los nuevos alimentos se hicieron populares. Entre estos cambios, Beefburgers se convirtió en una sensación. “Multitudes de jóvenes, adolescentes y adultos se reunieron en la esquina de West Street y Swinton Road el viernes por la mañana”, escribió el South Yorkshire Times y Mexborough & Swinton Times El 7 de junio de 1958, informando sobre la apertura de celebración de un bar Wimpy en Mexborough, South Yorkshire, que incluyó actuaciones del popular grupo de música estadounidense The Hilltoppers. “Muchas personas esperaron más de una hora para la apertura formal”, continuó. Desde el mediodía hasta el temprano en la noche, Wimpy Bars se dirigió a un comercio de bocadillos y comidas a trabajadores y grupos de amigos. Los informes del mercado sugieren que permanecieron en gran medida dominados por los hombres hasta al menos la década de 1970.
Al alcanzar un total de 500 ubicaciones en 1971, las barras de Wimpy ganaron una reputación como innovación británica. Sin embargo, más tarde en la década, cuando los recortes de prensa citaron un aumento del precio del 65 por ciento en los pasteles, el té y el helado, la novedad de lo que un reportero contemporáneo llamó el ‘sabor diluido de la gran hamburguesa estadounidense’. Cuando McDonald’s llegó a Londres en 1974, encendió un discurso público que enfrentó a Wimpy como un símbolo nacional de los negocios británicos contra sus rivales estadounidenses.
Al aprovechar los recuerdos de la guerra, los periódicos locales presentaron ampliamente a McDonald’s como una amenaza globalista impactante en el “campo de batalla” de la calle principal. Se avecinaban los temores de que los valores estadounidenses del corporatismo y la creciente expansión del servicio de contrarrestar amenazaban a la costumbre de los alimentos tradicionales, incluidas las casas públicas y la institución original de alimentos rápidos británicos de pescado y papas fritas. Los documentos rara vez reconocieron a Wimpy como una importación estadounidense, en lugar de afirmar su Beefburgers como sucesor de la ‘carne asada de la vieja Inglaterra’, el plato nacional del país. Las hamburguesas de McDonald’s desafiaron las reglas establecidas de la convención de alimentos de cena: los clientes no necesitaban hacer reservas anticipadas, y sus envoltorios desechables hicieron un servicio rápido y predecible. Para mucho disgusto, McDonald’s también obtuvo su cadena de suministro a nivel mundial. Según el New York Timesla compañía importó queso cheddar de Alemania, mezclas de batidos de los Países Bajos y salsas y encurtidos del estado de Nueva York. Mientras tanto, las cebollas blancas se originaron en California: “porque parece que las nuestras no están del todo bien”, bromeó el Burton Daily Mail. Un cliente de Wimpy devolvió el sentimiento en una entrevista con el Espejo del domingo: ‘La cebolla británica es mejor’. Cuando McDonald’s cambió temporalmente de la papa Dell británica de Pentland a la variedad estadounidense rushbank, figuras públicas anunciaron su consternación por los efectos homogeneizantes de la comida rápida. Citado en el Ciudadano de Ottawa En febrero de 1988, el experto agrícola Michael Shaw vinculó el orgullo británico con la papa y argumentó que “McDonald’s es tan poderoso en el negocio de comida rápida que están matando al gran chip británico”.
Sin embargo, los consumidores ofrecieron un nuevo tipo de espacio gastronómico público que era confiable, más acogedor a una demografía más amplia, y cada vez más accesible para los centros comerciales, ignoró las críticas. En 1981, McDonald’s se había expandido a 50 sucursales en el área de Londres, ayudado por una serie de anuncios de televisión destacados destinados a expandir los negocios de una fuerza laboral metropolitana a familias urbanitas con niños. Ofreciendo nuevos gustos y un presupuesto de inversión significativamente mayor en comparación con su estancado competidor Wimpy, McDonald’s solidificó sus ganancias dentro de una década de apertura.
En los últimos 70 años, la hamburguesa ha avanzado una tendencia hacia la conveniencia y la comida rápida que ahora constituye una parte integral de la economía alimentaria británica. Más tarde, evolucionando para adaptarse a las preferencias de diversificación como el vegetarianismo (Wimpy Bars lanzó una “hebreadora picante de frijoles” en 1984; McDonald’s probó brevemente “McNuggets de vegetales” en 1994 y probablemente vendió hamburguesas vegetarianas por septiembre de 1998), la hamburguesa trajo valores comerciales estadounidenses al público estadounidense a pesar de una voz creciente de la disidencia de esos temores de los brotes de alimentos y negocios.
En la década de 1980, varios movimientos de protesta ganaron tracción, incluida la “hamburguesa!” Campaña dirigida por más de 5,000 residentes contra una nueva salida de McDonald’s planeada en Hampstead Heath. Entre marzo de 1995 y febrero de 2005, el juicio judicial más antiguo en la historia británica, denominado ‘McLibel’, vio a McDonald’s presentar un reclamo de difamación contra los manifestantes asociados con Greenpeace por su distribución de folletos anti-McDonald fuera de las empresas. Una de las campañas más influyentes jamás liberadas contra McDonald’s, este aumento de activismo atestiguó un conflicto cultural más profundo en la identidad alimentaria de Gran Bretaña al interrogar el papel de las corporaciones en la sociedad y la dieta. O, como un restaurador en Hartlepool resumió al Hartlepool Northern Daily Mail En noviembre de 2001, enfocó los “problemas sociales” que muchos consideraron que “serían parte de la caída” de su ciudad.
Danielle La Scala-Lewins es investigador de doctorado en la historia de la Universidad de Montfort.
